上帝祝福的孩子MAXIME SIMOENS

經歷了幾季巴黎時裝週的馬斯美·西姆昂斯（MAXIME SIMOENS），現在已成為「時裝精」必須認識的名字。而在今季春夏女裝週，馬斯美藉著新時代建築美學作為設計靈感，將人與環境之間不可分隔的微妙情感融入衣服當中。雖然，衣服和現代建築美學扯上關係，並不是一件新鮮事，但是其服裝不脫節的時代感，加上剪裁清新秀麗，即使馬斯美的建築美學可能令你不感到新鮮，相也必定能勾起不少消費者的購買意慾。我們相信，這也是為何時尚帝國LVMH會收購馬斯美·西姆昂斯品牌股權的原因。

雖然，一直有不少人也認為，馬斯美是一位十分幸運的男孩。除了得到LVMH集團注資，時尚媒體總是在有關他的報導中，道出他年青時的逸事，為他建立才華橫溢的正面形象。例如，「他在畢業後得到了不少實習機會，在Christian Dior、ELIE SAAB 、Balenciaga、Jean Paul Gaultier等多個著名品牌當實習生」、「在2009年，他首次以自己的名字，推出同名品牌服裝，在舉行了兩次小型發佈會後，便受法國時裝協會所邀請，破格成為第一位未曾參與巴黎時裝週公展示作品的會員」、「他於2011年受到法國傳統老牌Leonard Paris的邀請，以年僅27之齡擔當品牌的創作總監」等等。再加上早前美國流行電視劇《Gossip Girl》的服裝造型師ERIC DAMAN，邀請他在劇集第四季的巴黎篇中為演員設計服裝。馬斯美確實是位十分幸運的男孩。

不過，若我們只把目光只集中在馬斯美他頭上的幸運光環，這無疑是對他不公道。於1984年出生於法國北部里爾的馬斯美，從小便對藝術充滿著渴望，如喜歡繪畫、歌劇和特別沉醉於電影世界。最初，他夢想在長大後當位電影導演，他還曾在電影院當了十年雜工，他這份堅持，目的就是要接近電影。其後，入讀電影學校，對他來說當然是一件順理成章的事。然而，在進入電影學校後，他卻發現在製作電影的過程中，分外強調數字計算和攝影技術，這根本就不適合自己。所以他寬容大度，胸襟廣闊地放棄了兒時的夢想。其後在偶然的機會下，他看到當時美國著名歌手麥當娜（Madonna）在世界巡迴演唱會中，身穿Jean Paul Gaultier為她設計的金色緊身尖錐馬甲，受到麥當娜的前衛影像衝擊後，他勇於重新定位自己的人生方向。馬斯美知道，時裝設計才是他能夠具體地表現自我的舞台。

我們可以看到，從小對藝術的渴望，對藝術的堅持，對藝術的胸襟，對藝術的勇氣，是馬斯美這位天才能夠成功的主要原因。

除了馬斯美·西姆昂斯，LVMH集團還分別先後注資英國鞋履品牌Nicholas Kirkwood、人們稱為「金童」的英國設計師其同名品牌J.W.Anderson，和最近才公佈的意大利品牌MARCO de VINCENZO。也許，這些設計師在母親的肚子裡時，均受到上帝親吻額頭，賜予他們美學智慧，賜予他們俊俏外表，還賜予他們看似一望無際的未來，他們都是受到上帝祝福的孩子。但是，我們不應只過份強調他們的成功是依靠幸運，忽略了他們在成功背後，所付出的渴望、堅持、胸襟和勇氣。

agnès b.的淒美錄像

長久以來，設計師雅尼斯·貝（agnès b.）一直不斷透過各種途徑，來表達自己對電影的熱愛，由最初年輕時身體力行參加各大電影節，並且透過自己所設計的服飾，對不同的新浪潮藝術電影作出致敬。其後，貝小姐還為不少藝術電影擔任美術指導，黑白的藝術電影配上黑白的雅尼斯·貝西裝。在1995年，她成立屬於自己的電影製作公司：Love Streams。

電影，絕對是一項深深影響貝小姐的重要藝術活動。每當消費者走進雅尼斯·貝店鋪裡購物，總是能在店內，看到四週也高掛著她珍藏的電影海報，就像貝小姐親身在你耳邊細說：「不要再花錢在我的服裝了，倒不如多花些時間，多花些金錢在新浪潮電影。」試問喜歡雅尼斯·貝的人，誰不會產生這種幻想？

從1995年成立電影製作公司開始，貝小姐已經透過Love Streams製作了多達37部藝術電影，直至2013年3月，貝小姐這位電影迷終於首次執起屬於她自己的導演筒，執導自己人生第一部電影：《Je M'appelle Hmmm…》。

電影《Je M'appelle Hmmm…》，內容主要講述一個只有十一歲的女孩遭到父親性侵犯，繼而離家出走，然後在流浪的旅途中，遇上一位比自己年長的英國貨車師機，與他成為一對帶有瞹眜關係的朋友，可惜到最後也是悲劇收場的淒美故事。雖然，貝小姐在訪問中曾透露她在十二年前已寫下這個故事，故事內容不是其個人經歷，是取材自一篇新聞報導。其實電影就如文學，當中形式與風格是可以相互傳承。很多文學作品當中的故事，都是說故事的人自己的親身經歷與體驗，例如《紅樓夢》的賈寶玉，就是作者曹雪芹。《Ulysses》的Stephen Dedalus，就是作者James Joyce。《酒徒》中的酒徒，就是作者劉以鬯。

所以，《Je M'appelle Hmmm…》不禁會令人聯想起，當中那位小女孩，就是貝小姐的自身投影。假如廿一世紀最偉大的時尚攝影師Helmut Newton可以說：「我的攝影作品，不是一直用來掛在美術館裡的裝飾品。」那麼，今天貝小姐也同樣地作出高呼：「我的淒美錄像，不是一直用來收藏在內心深處的收藏品。」

來，就在3月29日下午12時正，於香港文化中心大劇院，一起透過貝小姐所拍攝的影像，感受她從前的徬徨。從前的失落。從前的悲傷。

電映放映時間：

2014年3月29日下午12:00
香港文化中心大劇院

告別六君子之首，Ann Demeulemeester

相信對於2014春夏的Ann Demeulemeester（安·迪蒙拉米斯特），人們目光不再是注視在天橋上的時裝秀，而是反覆閱讀她在10月20日，親手書寫給各大傳媒的告別信。

安·迪蒙拉米斯特，絕對可以說是在1987年那輛出租卡車內，一起前往倫敦的「安特衛普六君子」當中最出色的一位。1959年出生於比利時，年輕時受到在大西洋另一方，美國紐約城中那位「搖滾女詩人」──帕蒂·史密斯（Patti Smith）所影響，走進比利時安特衛普皇家藝術學院，開始其時裝設計之路。雖然，帕蒂在成名後世人隨即稱之為音樂界的「崩克教母」，但是安小姐的設計並沒有充滿「too fast to live, too young to die」的口號或「Sex」的情色影像。安小姐一直以黑白為主題，再配合大量層次疊搭與及不對稱的剪裁，加上強烈的女性符號，成為大部分人每年也樂於付出金錢購買的另類時尚潮流。安小姐順理成章成為「安特衛普六君子」之首。

長久以來，不少時尚媒體一直誤把安小姐的設計解讀成黑暗、頹廢的歌德服裝，這是錯誤的。正如在她的設計中，我們從來也找不到甚麼「病態」風格或「驚世駭俗」的設計。反而，其「雌雄同體」風格，是代表在二十世紀初，那些渴望與男人平起平坐，實現自己人生價值與政治取向的「Gibson Girl」；其「反叛」設計，即代表在六十年代美國舊金山中，那些熱烈宣揚和平與愛，卻一身「Hippy Look」打扮，不時在公共場所對公眾大聲朗誦，美國著名反叛文學家Norman Mailer其著作《The White Negro》的高級知識份子。

其實，即使安小姐的設計是屬於歌德風格，真正的「歌德精神」是應該在黑暗中與黑暗並肩行走，努力追求心中光明的高尚情操，而不是現代人將其所扭曲成為關於恐懼、死亡、蝙蝠、墳場、月亮及科學怪人等等黑暗東西。作為一個努力追求心中光明的人，即使受到昔日一起創立bvba32，同時是生活上的好友的比利時商界女強人Anne Chapelle，不斷利用其個人名義所設立的公司NV EDU，對安·迪蒙拉米斯特品牌進行反收購，安小姐也是一直默默忍受。

直到今天，為何安小姐會突然輕易放棄自己當日有分親手打造，以自己命名的個人品牌t呢？

也許，安小姐突然發現一些性急的朋友，已經大煞風景地先走一步，離開了時尚圈，如與「六君子」齊名，同樣世人也稱之為「君子」的安特衛普後輩Masion Martin Margiela。同時，她又忽然發現，從前躲藏在不知道什麼地方的一大批年青小伙子，如今突然在眼前出現，一齊向著她搖搖晃晃，如Anne Chapelle從Ann Demeulemeester品牌中分割出來，並成為獨立品牌的海德·艾克曼（Haider Ackermann）。

更甚的是，海德這個從前的下屬，這個年青的小伙子，他雖然是看似磕頭碰腦，但是每天他總是昂然闊步。每天他總是滿面春風。每天他的樣子就像正在等待去迪斯科俱樂部。反觀安小姐十三年一成不變的風格，竟然令有部分人視她是一位個性狹隘，不易受大眾接受的老女人。現在，她己是一個不能再如初見世面，能大膽表達心中所想的青春少艾了。

所以，安小姐產生了要把世界交給青年人的念頭。正如她在信中寫道：「對於我個人生活以及安·迪蒙拉米斯特品牌來說，新時代則將來臨。」

時間，永遠是女人最大敵人，就連出生於美學之都安特衛普的女人，也逃不出這個殘酷現實。或許，只有在布魯塞爾大廣場中，那尊安特衛普市民視之為傳說的斬妖英雄，羅馬士兵Silvius Brabo的雕像，才不會老。

2014 春夏女性新力量

現在很多人還是改不了口，把聖羅蘭 ( Saint Laurent ) 說成伊夫·聖·羅蘭 ( Yves Saint Laurent )。可能人們總是忘不了伊夫在生時的座右銘：「柔弱的女人適合穿裙子，堅強的女人適合穿褲子。」他主張要令沒有得到愛護的女人，透過衣服變得堅強。

說到要以衣服來保護沒有得到愛護的女人，又會令人想起另一位偉大設計師，法國時裝先鋒香奈兒 ( Coco Chanel ) 。 20 年代，香奈兒在初經歷過第一次世界大戰之後，也曾對所有女人宣告過類似的女性獨立宣言。

「就算妳沒有翅膀，也不要阻止翅膀生長。」香奈兒說。當時她在女裝設計作出破天荒的嘗試，以男性內衣所用的針織物料製作女性套裝；她甚至以男性的水手服和水手褲來取代女性長裙，把一直強調要突出女性曲綫身形的傳統思想打破。把所有女人都從這個曲綫的牢獄中解放出來。這就是世上第一套，代表著女權自由的女裝──「Power Suit」。

此外，香奈兒又在 1926 年美國版《Vogue》中，發表另一套經典，人稱自由之裙的「Little Black Dress」。令到 20 年代，所有女人基本上也是同一種打扮，穿得像一條管子，短髮濃妝豔抺，下身短裙上身西裝，抽煙喝酒。每個女人也做着從前只有男人會做的事情。這個打破傳統的新女性造型，人們稱之為「Flapper Girl」。

雖然，在 2012 年 5 月，世界女性研究組織 Female Factor 創辦人兼行政總裁 Bridget Brennan 曾公開說：「不論在那個場合，女性穿著西裝外套這種行為，應該是時候結束。」但是，經過兩年後的今天，女裝「Power Suit」依然流行。

在今季 2014 年 春夏聖羅蘭的女裝，艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 將品牌中的外套其肩頭的位置加厚拉闊，還廢除品牌舊日只著重西褲長裙的宗旨，以一對尖頭高跟鞋，再配上一條狂野小短裙，或是品牌當中的女性西裝經典系列 Le Smoking。而且所有剪裁都比舊日的還要修長。

「女人的最好衣裳，就是深愛她的男人之手臂。」這是伊夫生前的意志。今天斯里曼延續伊夫的意志和香奈兒的精神，同樣對那些沒有得到男人手臂擁抱的不幸女人，給予她們力量，讓她們能夠穿著黑色西褲，拿著香煙，驕傲地走上街，繼續生活下去。

2014 年 9 月30 日，於巴黎第三區香榭麗舍大道旁的巴黎大皇宮中，在法國圖像藝術大師，也是伊夫的高中同學 Guy de Cointe 生前所設計，那些黑白灰三色幾何三角形圖像底下，我們看到不論是適合穿裙子的女人。不論是適合穿褲子的女人。不論是有沒有受到愛護的女人。也身穿斯里曼的聖羅蘭昂首挺胸地走出來。同時隨著紐約布魯克林樂隊 Liars 的〈Mr. You're On Fire Mr.〉強勁的節拍，她們驕傲地展示出一股「外表華麗搖滾；內在圑結一致」的女性新力量。

由此可見，艾迪比誰都關心那些沒有得到愛護的女人，所有。