好心分手，王大仁與巴黎世家

剛完結的巴黎2016春夏女裝週，當中最多人討論的，必定是亞歷山大·王（ALEXANDER WANG）在巴黎世家（Balenciaga）的最後一個發佈會。外間猜測王大仁與巴黎世家結束賓主關係，是因為王大仁的個人品牌得到巨額投資，令他想專注發展自己的品牌。辜勿論王大仁與巴黎世家是否好心分手，毫無疑問，王大仁在巴黎世家的三年，絕對不可以說是成功。

時尚炮杖嘴Cathy Horyn，在2010年曾這樣評論王大仁：「王先生不是個出色的設計師，雖然有些人給了他很高的評價，但他顯然是個只懂得取巧的設計師。」她續說：「王先生沒勇氣嘗試大膽設計或創新事物。」評論中，這位《The New York Times》時尚評論員還暗示王大仁當季有些設計，是模倣Marni上一季大賣款式。

王大仁是否如Cathy Horyn所說不是一個出色的設計師？誰也不敢一口咬定，因為何謂「出色」？在每人心目中也有不同定義。但是，我們不能否應，王大仁初出道便能夠在時尚界嶄露頭角，是因為《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada: A Novel）小說中魔鬼上司的原形，美國版Vogue主編Anna Wintour一手捧紅，當然還有王大仁在美國紐約這大都薈，每晚派對上結交的那些名人和名星朋友。

受到一大堆名人與名星追捧，是不少品牌作為現今時尚界成功的捷徑。可是，這條捷徑卻不能為那些品牌帶來歷史和傳統。歷史和傳統，是要經過多年培養，也是一個品牌令消費者嚮往的重要元素。在法國，巴黎世家可以說是繼HERMES、Louis Vuitton、CHANEL後第四個歷史最悠久的高端品牌，而在美國帕森設計學院（Parsons School of Design ）畢業的王大仁，明顯不懂傳承和延續歷史和傳統的理念。

回望過去，為巴黎世家創立了一個時代的法國人尼古拉·蓋斯基爾（Nicolas Ghesquière），他年輕時不曾受過正統的設計學校訓練，反而於14歲的求學時期，先後於agnès b.及Corinne Bocson實習，19歲畢業後成為Jean Paul Gaultier的助理設計師，其後同時在法國品牌poles與意大利品牌Callaghan浸淫，直至23歲加入巴黎世家，再於兩年後，以僅僅25之齡成為品牌創作總監。

反觀王大仁，他只曾在求學時期二年級在馬克·積加斯（Marc Jacobs）短期實習。他從帕森設計學院修業後，隨即自立個人品牌，未曾體會過任何一個高級品牌的傳統精神。然而，尼古拉所執掌的巴黎世家，十五年來一直保持著品牌創辨人Cristobal Balenciaga生前的主張──對未來主義的前衛探塑。相反，王大仁手上的巴黎世家，總是脫離不了他自己品牌的影子，令巴黎世家看似是高端版亞歷山大·王。

一個以傳統和歷史作為賣點，主力售賣高貴及典雅手袋的歐洲品牌，是不需要一個喜愛夜蒲的「美國仔」。至少，從王大仁自己的個人品牌所出產的手袋來看，可以肯定這位熱愛街頭運動風格的設計師，沒有能力如往日尼古拉與另一位法國手袋設計師Myriam Schaefer一樣，替巴黎世家創造出極具代表性的「it bag」──Motorcycles bag。

在今年2月，馬克在接受英國版Vogue主編Suzy Menkes訪問時，直斥現今新一輩年輕設計師的陳腔濫調，沒有創意之餘也沒有可觀的內容。其矛頭，更是直指王大仁。的確，沒有歐洲文化教育基礎的王大仁，真是未夠歷練駕御一個具有一百年歷史的老品牌。