agnès b.的淒美錄像

長久以來，設計師雅尼斯·貝（agnès b.）一直不斷透過各種途徑，來表達自己對電影的熱愛，由最初年輕時身體力行參加各大電影節，並且透過自己所設計的服飾，對不同的新浪潮藝術電影作出致敬。其後，貝小姐還為不少藝術電影擔任美術指導，黑白的藝術電影配上黑白的雅尼斯·貝西裝。在1995年，她成立屬於自己的電影製作公司：Love Streams。

電影，絕對是一項深深影響貝小姐的重要藝術活動。每當消費者走進雅尼斯·貝店鋪裡購物，總是能在店內，看到四週也高掛著她珍藏的電影海報，就像貝小姐親身在你耳邊細說：「不要再花錢在我的服裝了，倒不如多花些時間，多花些金錢在新浪潮電影。」試問喜歡雅尼斯·貝的人，誰不會產生這種幻想？

從1995年成立電影製作公司開始，貝小姐已經透過Love Streams製作了多達37部藝術電影，直至2013年3月，貝小姐這位電影迷終於首次執起屬於她自己的導演筒，執導自己人生第一部電影：《Je M'appelle Hmmm…》。

電影《Je M'appelle Hmmm…》，內容主要講述一個只有十一歲的女孩遭到父親性侵犯，繼而離家出走，然後在流浪的旅途中，遇上一位比自己年長的英國貨車師機，與他成為一對帶有瞹眜關係的朋友，可惜到最後也是悲劇收場的淒美故事。雖然，貝小姐在訪問中曾透露她在十二年前已寫下這個故事，故事內容不是其個人經歷，是取材自一篇新聞報導。其實電影就如文學，當中形式與風格是可以相互傳承。很多文學作品當中的故事，都是說故事的人自己的親身經歷與體驗，例如《紅樓夢》的賈寶玉，就是作者曹雪芹。《Ulysses》的Stephen Dedalus，就是作者James Joyce。《酒徒》中的酒徒，就是作者劉以鬯。

所以，《Je M'appelle Hmmm…》不禁會令人聯想起，當中那位小女孩，就是貝小姐的自身投影。假如廿一世紀最偉大的時尚攝影師Helmut Newton可以說：「我的攝影作品，不是一直用來掛在美術館裡的裝飾品。」那麼，今天貝小姐也同樣地作出高呼：「我的淒美錄像，不是一直用來收藏在內心深處的收藏品。」

來，就在3月29日下午12時正，於香港文化中心大劇院，一起透過貝小姐所拍攝的影像，感受她從前的徬徨。從前的失落。從前的悲傷。

電映放映時間：

2014年3月29日下午12:00
香港文化中心大劇院

告別六君子之首，Ann Demeulemeester

相信對於2014春夏的Ann Demeulemeester（安·迪蒙拉米斯特），人們目光不再是注視在天橋上的時裝秀，而是反覆閱讀她在10月20日，親手書寫給各大傳媒的告別信。

安·迪蒙拉米斯特，絕對可以說是在1987年那輛出租卡車內，一起前往倫敦的「安特衛普六君子」當中最出色的一位。1959年出生於比利時，年輕時受到在大西洋另一方，美國紐約城中那位「搖滾女詩人」──帕蒂·史密斯（Patti Smith）所影響，走進比利時安特衛普皇家藝術學院，開始其時裝設計之路。雖然，帕蒂在成名後世人隨即稱之為音樂界的「崩克教母」，但是安小姐的設計並沒有充滿「too fast to live, too young to die」的口號或「Sex」的情色影像。安小姐一直以黑白為主題，再配合大量層次疊搭與及不對稱的剪裁，加上強烈的女性符號，成為大部分人每年也樂於付出金錢購買的另類時尚潮流。安小姐順理成章成為「安特衛普六君子」之首。

長久以來，不少時尚媒體一直誤把安小姐的設計解讀成黑暗、頹廢的歌德服裝，這是錯誤的。正如在她的設計中，我們從來也找不到甚麼「病態」風格或「驚世駭俗」的設計。反而，其「雌雄同體」風格，是代表在二十世紀初，那些渴望與男人平起平坐，實現自己人生價值與政治取向的「Gibson Girl」；其「反叛」設計，即代表在六十年代美國舊金山中，那些熱烈宣揚和平與愛，卻一身「Hippy Look」打扮，不時在公共場所對公眾大聲朗誦，美國著名反叛文學家Norman Mailer其著作《The White Negro》的高級知識份子。

其實，即使安小姐的設計是屬於歌德風格，真正的「歌德精神」是應該在黑暗中與黑暗並肩行走，努力追求心中光明的高尚情操，而不是現代人將其所扭曲成為關於恐懼、死亡、蝙蝠、墳場、月亮及科學怪人等等黑暗東西。作為一個努力追求心中光明的人，即使受到昔日一起創立bvba32，同時是生活上的好友的比利時商界女強人Anne Chapelle，不斷利用其個人名義所設立的公司NV EDU，對安·迪蒙拉米斯特品牌進行反收購，安小姐也是一直默默忍受。

直到今天，為何安小姐會突然輕易放棄自己當日有分親手打造，以自己命名的個人品牌t呢？

也許，安小姐突然發現一些性急的朋友，已經大煞風景地先走一步，離開了時尚圈，如與「六君子」齊名，同樣世人也稱之為「君子」的安特衛普後輩Masion Martin Margiela。同時，她又忽然發現，從前躲藏在不知道什麼地方的一大批年青小伙子，如今突然在眼前出現，一齊向著她搖搖晃晃，如Anne Chapelle從Ann Demeulemeester品牌中分割出來，並成為獨立品牌的海德·艾克曼（Haider Ackermann）。

更甚的是，海德這個從前的下屬，這個年青的小伙子，他雖然是看似磕頭碰腦，但是每天他總是昂然闊步。每天他總是滿面春風。每天他的樣子就像正在等待去迪斯科俱樂部。反觀安小姐十三年一成不變的風格，竟然令有部分人視她是一位個性狹隘，不易受大眾接受的老女人。現在，她己是一個不能再如初見世面，能大膽表達心中所想的青春少艾了。

所以，安小姐產生了要把世界交給青年人的念頭。正如她在信中寫道：「對於我個人生活以及安·迪蒙拉米斯特品牌來說，新時代則將來臨。」

時間，永遠是女人最大敵人，就連出生於美學之都安特衛普的女人，也逃不出這個殘酷現實。或許，只有在布魯塞爾大廣場中，那尊安特衛普市民視之為傳說的斬妖英雄，羅馬士兵Silvius Brabo的雕像，才不會老。

2014 春夏女性新力量

現在很多人還是改不了口，把聖羅蘭 ( Saint Laurent ) 說成伊夫·聖·羅蘭 ( Yves Saint Laurent )。可能人們總是忘不了伊夫在生時的座右銘：「柔弱的女人適合穿裙子，堅強的女人適合穿褲子。」他主張要令沒有得到愛護的女人，透過衣服變得堅強。

說到要以衣服來保護沒有得到愛護的女人，又會令人想起另一位偉大設計師，法國時裝先鋒香奈兒 ( Coco Chanel ) 。 20 年代，香奈兒在初經歷過第一次世界大戰之後，也曾對所有女人宣告過類似的女性獨立宣言。

「就算妳沒有翅膀，也不要阻止翅膀生長。」香奈兒說。當時她在女裝設計作出破天荒的嘗試，以男性內衣所用的針織物料製作女性套裝；她甚至以男性的水手服和水手褲來取代女性長裙，把一直強調要突出女性曲綫身形的傳統思想打破。把所有女人都從這個曲綫的牢獄中解放出來。這就是世上第一套，代表著女權自由的女裝──「Power Suit」。

此外，香奈兒又在 1926 年美國版《Vogue》中，發表另一套經典，人稱自由之裙的「Little Black Dress」。令到 20 年代，所有女人基本上也是同一種打扮，穿得像一條管子，短髮濃妝豔抺，下身短裙上身西裝，抽煙喝酒。每個女人也做着從前只有男人會做的事情。這個打破傳統的新女性造型，人們稱之為「Flapper Girl」。

雖然，在 2012 年 5 月，世界女性研究組織 Female Factor 創辦人兼行政總裁 Bridget Brennan 曾公開說：「不論在那個場合，女性穿著西裝外套這種行為，應該是時候結束。」但是，經過兩年後的今天，女裝「Power Suit」依然流行。

在今季 2014 年 春夏聖羅蘭的女裝，艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 將品牌中的外套其肩頭的位置加厚拉闊，還廢除品牌舊日只著重西褲長裙的宗旨，以一對尖頭高跟鞋，再配上一條狂野小短裙，或是品牌當中的女性西裝經典系列 Le Smoking。而且所有剪裁都比舊日的還要修長。

「女人的最好衣裳，就是深愛她的男人之手臂。」這是伊夫生前的意志。今天斯里曼延續伊夫的意志和香奈兒的精神，同樣對那些沒有得到男人手臂擁抱的不幸女人，給予她們力量，讓她們能夠穿著黑色西褲，拿著香煙，驕傲地走上街，繼續生活下去。

2014 年 9 月30 日，於巴黎第三區香榭麗舍大道旁的巴黎大皇宮中，在法國圖像藝術大師，也是伊夫的高中同學 Guy de Cointe 生前所設計，那些黑白灰三色幾何三角形圖像底下，我們看到不論是適合穿裙子的女人。不論是適合穿褲子的女人。不論是有沒有受到愛護的女人。也身穿斯里曼的聖羅蘭昂首挺胸地走出來。同時隨著紐約布魯克林樂隊 Liars 的〈Mr. You're On Fire Mr.〉強勁的節拍，她們驕傲地展示出一股「外表華麗搖滾；內在圑結一致」的女性新力量。

由此可見，艾迪比誰都關心那些沒有得到愛護的女人，所有。

時尚編輯ARIEL FOXMAN的話

時尚界的空氣確實越來越稀薄。為何現今一些自稱是時尚博客，以至是修讀時裝設計的學生，他們的文章或是作品，總是只適合放在資源回收筒？

美國女性時尚月刊《InStyle》的時尚編輯Ariel Foxman說道：「有些人永遠不能成為成功時尚專家，因為他們從來只想當明星。」相信這番說話，就是最好的答案。

每天穿著自己在購物商場血拼後的戰利品，然後拍一張自拍照，再上載到面書或是博客，這就是時尚專家應有的態度嗎？說什麼要透過時裝來表達自己，說到抵，只是享受虛榮所帶來的快慰，當到了最後脫下衣服，剩下來的只是一具沒有靈魂的肉體。

「你愛時裝，時裝卻不愛你。」這就是現實。這就是世故。

其實，多少本時裝雜誌，也比不上一本18世紀德國哲學家Alexander Baumgarten的著作：《Aesthetics》當中所包含的智慧。要知道，走到售貨員的面前並把錢包打開，是一件非常容易的事情，但要真正與設計師作出心靈交流，往往是要花很長時間在各種藝術層面中浸淫和漸漬。

現實世故，從來沒聽聞那個成功設計師，是在從享受虛榮的過程中換來設計靈感，而成功設計師的靈感泉源，往往可能只是一張油畫、一齣歌劇、一本小說。

年輕人哬！當你打開那黱不出空間的衣櫃時，請撫心自問，你至今看過多少張油畫？你至今看過多少齣歌劇？你至今看過多少本小說？

為斯里曼平反 YSL 的亮路

跨年度的時尚焦點，必定是艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 接替 Stefano Pilati 掌管伊夫·聖·羅蘭 ( Yves Saint Larent )。誰是斯里曼以及他的背景，相信也不用多說。這位當今時尚界最觸目的大人物，一上場便作出幾個驚人舉動，當中包括將伊夫·聖·羅蘭整個設計團隊，從世界時尚中心巴黎搬到充滿陽光與海灘的美國西岸，隨後還將品牌名字改為聖羅蘭 ( Saint Laurent )。

10 月 1 日，全世界目光也集中在法國巴黎大皇宮，人們熱切期待斯里曼替聖羅蘭設計的第一個女裝系列，這也是他人生中第一個全權主理的女裝系列。從那些具有代表性的牛仔帽、繩結、絨面皮革，我們不難發現斯里曼的伊夫·聖·羅蘭，充滿了 70 年代的美式田園風情。

從前有人說，斯里曼是天使與魔鬼的混合體，他的本質就是令人又愛又恨。有人會對他的設計大力拍掌，歡呼叫好；同樣有人會把他的設計批評到一文不值。在美國《紐約時報》( The New York Times ) 時裝評論員 Cathy Horyn 的炮仗嘴底下，眾人的焦點從時裝設計轉移到時尚天橋下的花生騒。時裝新聞在幾週內瞬間淪為八卦娛樂新聞，聖羅蘭成為了不少「時裝精」茶餘飯後的熱門話題。

或許，人總是缺乏接受新事物的勇氣，特別是對於愛。大部分女人也習慣了伊夫從前對她們的保護。舊日伊夫主張令到沒有受到愛護的女人，透過衣服來變得堅強。而斯里曼貴為伊夫生前最竉愛的入室弟子，他當然知道老人家的心意：「柔弱的女人適合穿裙子；堅強的女人適合穿褲子。」所以，斯里曼的聖羅蘭確實保留伊夫·聖·羅蘭的傳統精神，他更是破舊立新，把舊日法國女人高貴的形象狠狠打碎，拿起石膏重新鑄造一個又一個充滿野性的遊牧女郎。

在離開時尚界的五年，斯里曼一直在美國洛杉磯旅居，其設計定必會受當地文化影響。而且，在美國他身為異國人，對於洛杉磯的衣著文化，他可能比當地人還要執著，一些當地人遺忘的珍貴細節，也許只有斯里曼才會視之為經典。

回想起當初，Kris Van Assche 在 2007 年代替斯里曼，接過迪奥·桀傲 ( Dior Homme ) 這根在男裝界充滿權威的火棒後，他也曾被迪奥·桀傲舊日過於熾熱的火焰所燒傷。所以斯里曼在接替 Stefano Pilati 掌管伊夫·聖·羅蘭後惹來爭議，也是一件平常事。

其實，對於一個已站在頂峰的設計師，他從來不需要認真對待批評，有批評要做。沒有批評也要做。做成之後，自然會有人前來拍馬屁。

所以，有人會繼續買他的迪奥·桀傲，有人會繼續買他的聖羅蘭。

天才殞落，John Galliano

鬼才設計師約翰·加歷連奴（John Galliano）早前因歧視猶太人和發表支持希特拉的言論，遭LVMH集團開除迪奧（Dior）創作總監一職，而集團總裁Bernard Arnault其後還公開宣佈，LVMH旗下所有品牌將永遠不再聘用他。連以自己命名的兩個品牌：約翰·加歷連奴、加歷連奴，也能解僱自己，確實令人深深感受到，現今時尚界比過往任何時候分外荒謬。

根據大多數西方國家的憲法原則，宗教信仰和個人道德選擇是不在法律規範與限制之內。那麼基於以上的法律精神，為何約翰他跟隨自己的自由意志，歧視猶太人和支持希特拉，會遭到法國政府起訴呢？

諷刺的是，現時法國政府是禁止穆斯林婦女套著面紗在大街上行走。所以對於這次約翰的事件，若果法國人將於1789年的「法國大革命」當中所宣揚的平等﹑自由﹑博愛種種口號，不斷掛在口邊來針對約翰的話，根本就是自相矛盾的笑話。

老實說，早在Givenchy時期的約翰就已經酗酒成性，我們就是追逐他的瘋。我們就是追捧他的狂。其後，他不但接手迪奧，甚至一手將這個老品牌從地獄的邊緣中拉回來。那時就是他那些性感女同志和淫蕩小野貓，把迪奧r的銷售額在一年內增長41%。

4月10日，迪奧發出聲明中，表示Raf Simons（拉夫·西蒙斯）將出任品牌的新創作總監，他會繼續追隨迪奧的理念，並延續品牌的經典風格。可是，眾所週知拉夫的設計向來是走簡潔路線，這位比利時人能否堅守迪奧舊日性感兼華麗的理念，確實值得我們懷疑。