天才殞落，John Galliano

鬼才設計師約翰·加歷連奴（John Galliano）早前因歧視猶太人和發表支持希特拉的言論，遭LVMH集團開除迪奧（Dior）創作總監一職，而集團總裁Bernard Arnault其後還公開宣佈，LVMH旗下所有品牌將永遠不再聘用他。連以自己命名的兩個品牌：約翰·加歷連奴、加歷連奴，也能解僱自己，確實令人深深感受到，現今時尚界比過往任何時候分外荒謬。

根據大多數西方國家的憲法原則，宗教信仰和個人道德選擇是不在法律規範與限制之內。那麼基於以上的法律精神，為何約翰他跟隨自己的自由意志，歧視猶太人和支持希特拉，會遭到法國政府起訴呢？

諷刺的是，現時法國政府是禁止穆斯林婦女套著面紗在大街上行走。所以對於這次約翰的事件，若果法國人將於1789年的「法國大革命」當中所宣揚的平等﹑自由﹑博愛種種口號，不斷掛在口邊來針對約翰的話，根本就是自相矛盾的笑話。

老實說，早在Givenchy時期的約翰就已經酗酒成性，我們就是追逐他的瘋。我們就是追捧他的狂。其後，他不但接手迪奧，甚至一手將這個老品牌從地獄的邊緣中拉回來。那時就是他那些性感女同志和淫蕩小野貓，把迪奧r的銷售額在一年內增長41%。

4月10日，迪奧發出聲明中，表示Raf Simons（拉夫·西蒙斯）將出任品牌的新創作總監，他會繼續追隨迪奧的理念，並延續品牌的經典風格。可是，眾所週知拉夫的設計向來是走簡潔路線，這位比利時人能否堅守迪奧舊日性感兼華麗的理念，確實值得我們懷疑。

回歸聖羅蘭的孩子 HEDI SLIMANE

最近時裝人之間的熱門話題，必定是艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 將會回歸伊夫·聖·羅蘭 ( Yves Saint Laurent )，取代義大利設計師 Stefano Pilat 擔任創意總監。這位曾令不可一世的Karl Lagerfeld 也要去減肥的設計師。這位曾令身為巴黎《Vogue》 時尚總監 Emmanuelle Alt 也走去男裝女穿的設計師。究竟有什麼能比他重返時尚舞台的消息，還要令人期待呢？

眾所週知，艾迪一值想染指女裝，無奈 迪奧 ( Dior ) 這間公司不信任他。甚至艾迪在訪問中透露，他想替迪奧·桀傲 ( Dior Homme ) 推出傢俬與發行唱片，一樣受到公司內部的高層反對。其實，我們也清楚艾迪熱愛的青春搖滾風格，是令迪奧·桀傲成為世人所崇拜的主因，世人更稱他為「21 世紀最具影響力的男裝設計師」。可是，當迪奧的高層意識到這位天才的重要性，並想把他永遠留住時，已是亡羊補牢，唯時已晚。

伊夫曾說：「女人的最好衣裳，就是深愛她的男人之手臂。」所以於於那些沒有那麼幸運，擁有男人手臂的女人，伊夫便給抒她們能夠穿著黑色西褲，拿著香煙，驕傲地走上街的力量──Le Smoking 系列。

反觀舊日 湯姆·福特（Tom Ford ) 手中的伊夫·聖·羅蘭，湯姆把品牌搬到美國荷里活的紅地毯上，可是那些霓紅燈下的誇華設計，確實是離聖羅蘭心目中的女人很遠。伊夫的愛人 Pierre Berge 也曾批評湯姆的設計是「浮誇的愚蠢」。幸運的是，其後取代湯姆的 Stefano Pilati，也總算能把已沾滿美荷里活味道的伊夫·聖·羅蘭帶回歐洲大陸。那麼，現在艾迪回歸伊夫·聖·羅蘭，他想創作的女人形象，又是否符合聖羅蘭心目中的女人形象呢？

回顧艾迪的迪奧·桀傲 ( Dior Homme ) ，他心目中的男人形象，是外表脆弱但內心意志堅定。究竟出身於伊夫·聖·羅蘭的他能否不失「伊夫」的名望？究竟回歸的艾迪會成為聖羅蘭的好孩子？還是壞孩子？

我們只好識目以待。

2011秋冬女裝的推薦序

正當時裝巨輪已滾動到2012年的春夏，我們不妨停一停，看一看，想一想更為切身的2011年秋冬女裝。

今年秋冬時裝，雖然，讓時裝編輯拍掌叫好的品牌分別是：Altuzarra、CHRISTOPHE LEMAIRE、Giles Deacon、hakaan yildirim、Mary Katrantzou、Miu Miu，但是城市人打開衣櫃，大概看到堆滿衣櫃的還盡是一些沒有靈魂的品牌：BALMAIN、CHANEL、Givenchy、Louis Vuitton。踏入21世紀，社會已經完全進入後現代階段，時裝與商品早已重疊交錯，成為了一坐專為城市人而設的時裝牢獄。可是，誰又會發現，原來自己一直都是替自己穿上那套時裝鉫鎖的獄卒呢？城市人難以廓清。城市人難以逃離。

美國幽默文學家Mark Twain曾留下一句發人深省的說話：「當人人都掛在口邊，卻沒有人認真讀過的書，就是經典。」將這句說話套用到現今城市人的穿衣態度，確實是一個最大的嘲笑與諷刺。

脫不下商業縷衣的MUGLER

蒂埃里·梅勒（Thierry Mugler），一個在80年代格外前衛，但卻在雅俗之間浮浮沉沉的法國品牌。在2010年9月，品牌不再與當時熱充唯美主義（Aestheticism）的法國女設計師Rosemary Rodriguez續約，並換上新設計團隊。其中包括找來本是形象設計師，卻同時多才多藝的意日混血兒尼高拉·科米切提（NICOLA FORMICHETTI）來擔當品牌的創意總監，而品牌的男裝則交由來自法國的超級時裝新星ROMAIN KREMER主理，女裝則交給另一位法藉設計師Sébastien Peigné。同時品牌也換上一個簡潔的新名字──MUGLER（梅勒）。

回望3月，在巴黎的首場2011年秋冬女裝秀，梅勒挾着人氣天后女神卡卡（Lady Gaga）第一次踏上時尚天橋的話題，令到來自世界各地的時裝雜誌編輯，看似在巴黎找到了一直藏在沙泥中的金子。來到新一季的春夏男裝秀，沒有了話題製造者女神卡卡和滿身刺青的活死人Rick Genest，換來的是一個希臘神話，當中充斥著近乎裸體，同時披上浮誇黃金飾物的男人。假若我們捕捉物象的內心，新一季的梅勒明顯是格外想強調藝術價值，但當我們從神話中回到現實，一群在海浪中嬉戲的男人。一群以繩纏繞自己的男人。一群穿上兩條內褲的男人。真的是藝術嗎？

在時裝秀結束後，尼高拉表示：「今季，我把十分多的自己放了進去。」他亦將品牌新一季的宣傳影片《Brothers of Arcadia》放在色情網站XTube，並稱之為是對創作令人感動的「Moodboard」。總合以上幾件事實，梅勒在這位創意總監的帶領下，還是脫不下商業的縷衣，仍舊如上季一樣，是輛正在販賣毒素的時裝倒車。

HEDI SLIMANE 之十年攝影大成

看過艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 的十年攝影大成：《Anthology of a Decade 2000-2010》，600 多張關於他在法國、德國、英國及美國遊走時所拍下的照片，實則對大部分人來說，只不過是一場超脫現實的美麗幻象。大概一個容易對事物感到厭倦的人，就算是活在音樂和時裝這些動人的頻率，一旦與它們交流持久，便再也找不到任何感覺。

誠如美國著名評論家 Susan Sontag 在《On Photography》一書中提及：「大眾認知下的醜，在某些攝影師眼中還是美。」相比起斯里曼的黑白照片，現在反而覺得美國攝影大師 Larry Clark 或是俄羅斯新銳攝影師 Slava Mogutin，兩人在攝影的領域都要比斯里曼出色。他們二人在快門下所捕捉的少男銅體，或是那些男孩吸毒、磕藥、性交及舉行 S.M. 性愛派對的影像，確實讓人看得神經感到燒灼，甚至達到緊繃的快感。

雖然，這些令人看過後會感到熱血沸騰的影像，大眾普遍認定它們是不道德。但是，當不道德與少男的身體縫在一起，完全沒有令人感到下流、卑劣和礙眼。相反，這些影像令人感受到的，是男孩身上看似虛耗不盡的青春與未來。

也許，真正令人著迷的，不是猥褻圖像所帶來的視覺享受。而是在照片裡，那鼓精神層面的凌辱和流竄不斷的痛楚。

造物主的確是偏心眼

2011 年的春夏男裝，不少時裝設計師也追捧透視效果，如熾熱當紅的 Givenchy、Rick Owens，甚至一些底子厚的品牌如 Emporio Armani、Lanvin。當你看到一層蕾絲薄紗與裸色相互交疊，根本就不需要甚麼特別的剪裁，也能夠刺激你的視覺。而且，蕾絲薄紗是簡單，是舒服，也是時髦，完全符合現時年輕人追求的穿衣態度。

可惜，不是所有男人也能駕御蕾絲薄紗這種衣料。因此，我們不得不承認造物主的確是偏心眼。但祂也許忽略了一點，就是大部分女人也只懂得消費，不懂得時裝。女人，又怎會把2011 年度時裝週的焦點，如 Christophe Lemaire、Giles Deacon、Hakaan Yildirim，以上這些必需認識的名字，牢牢記下來呢？

對於男人，即使穿衣品味比女人還要高，但在衣服的選擇上，女裝的比例確實是遠遠多於男裝，這是現實。有時打開男人的衣櫃，看到盡是襯衫和領帶，無疑令人感到沮喪。